开一瓶西施佳雅，来一碗意大利版的“老干妈拌饭”！
圣圭托庄园
Tenuta San Guido
讲西施佳雅（Sassicaia）不是一个容易的差事。因为它头顶「意大利酒王」的头衔，能讲的都被讲过了。留给我的角度，就像留给男足的机会一样，不多了。所以这一期我想简单点儿，通过一个关键词，把和西施佳雅相关的点串起来。
对我来说，西施佳雅除了好喝，背后的Tenuta San Guido更是一家【自信】的酒庄。可能有些杠精会说，西施佳雅不想着将本土品种发挥到极致，跑去酿法国品种，完全无视「文化自信，民族自信」，简直是「意奸」。这些人想必分不太清「自信」和「自负」。
酒庄创始人Mario侯爵作为烂漫的贵族，自信心这种事大概与生俱来。当他第一次在朋友Salviati公爵酿的酒里喝出老年份波尔多的滋味时，我猜他脑子里想的八成是「哎呦喂，赤霞珠本土化这事他能行，那我也行」。若干年后，Mario在托斯卡纳靠海的地方找到一片砾石葡萄园，风土有点类似波尔多的格拉夫产区（Graves）。他决定把Salviati公爵园子里的赤霞珠嫁接过来，按照自己的想法打造一款牛X闪闪的赤霞珠干红。一旦时机成熟，敢想敢干，此为一。
然而，这酒在初期并不招人待见，太硬太重，不友好，需要长时间的陈年，可是多少人有耐性去等这种名不经传的酒？外人看不上就自己喝，但侯爵自信，赤霞珠本土化这条路没有错。他用了正正好好二十年时间来做调整（1948-1967），于是才有了1968年份西施佳雅的横空出世。认准的路，头也不回地往前走，此为二。
后面发生的事大家就再熟悉不过了，西施佳雅C位出道并成为「超级托斯卡纳」（Super Tuscan）的鼻祖，顺便还带了一波节奏。越来越多的酒庄宁可被降级成地区餐酒（IGT）甚至日常餐酒（VDT），也要追随西施佳雅成功的脚步，毕竟销量才是王道。七八十年代，超级托斯卡纳的威名响彻国际，可当地政府反倒坐不住了：意大利最火的酒竟然游离在法定产区之外，那只能说明制度有问题。1994年，有关部分专门为西施佳雅等「刺儿头」成立了博格利法定产区（DOC Bolgheri）。埋头做事，让规则为自己改变，此为三。
西施佳雅最酷的一点就是，它从不稀罕模仿波尔多。在同样以赤霞珠闻名于世的纳帕谷（Napa Valley），不少酒庄都经历过对自身风格的探索阶段，到底在多大程度上向波尔多「致敬」或与之划清界限，都是在长年实操基础上的深思熟虑。而西施佳雅从一开始就想得非常明白，它从不掩饰自己的「意大利口音」，它要把波尔多品种酿出意大利风格，而不是在意大利复制波尔多风格。做自己，不自卑不盲从，此为四。
好，讲了那么多，大家的手都拿出来吧。之前给大家推过一波梅洛影响颇重的超级托斯卡纳Ornellaia（黑皮书荐酒 | 你们要的Ornellaia来了），所以今天换个口味：大比例赤霞珠的西施佳雅，全部1.5升装，还送一瓶酒庄出品的初榨橄榄油！不怕长肉的酒友们可以试试我的懒人菜谱：一碗相当有嚼头的白饭（东北米为佳），浇上几勺初榨橄榄油，再撒点粗粒海盐，妥妥的意大利版「老干妈拌饭」！
1
西施小教堂 2016（1.5升装）
Tenuta San Guido, Guidalberto Toscana Magnum 2016
酒款评分：16/20 (92/100)
有人说「买不起西施佳雅没关系，喝它的副牌也差不多，而且性价比更高」，well，yes and no。正、副牌之间品质具体差多少，年份是关键。说白了，酿副牌的葡萄都是被正牌筛选下来的。像2014这种冷凉年份，正、副牌之间的差距非常明显，而像2016这样的大年，所有葡萄的质量（包括用来酿副牌的葡萄）都是杠杠的。
跟以往一些年份相比，Guidalberto 2016简直就是加料不加价的特惠装！雪松、皮革、干烟叶和樱桃干的香气毫无保留地绽放，还带着烤肉在炭火上燎出的一丝焦香！入口后更是活力四射，单宁抛了光一样滑溜溜，质地非常有嚼头儿。我可以很负责任地说，Guidalberto 2016甚至比一些年份的正牌西施佳雅还要好！
最好能忍三年再开，实在等不了的话，半个小时醒酒是跑不掉的。16摄氏度喝最佳。
2
西施佳雅 2015（1.5升装）加赠西施佳雅特级初榨橄榄油
Tenuta San Guido, Sassicaia Bolgheri Magnum 2015
酒款评分：18/20 (96/100)
这酒的年份特质太强了！深不透光，高度浓缩，单宁分外成熟柔滑——喝的时候都能感受到2015年晃眼的骄阳。皮革、黑莓、檀香、摩卡咖啡和干鼠尾草的风味层层叠叠，喷涌而出，火力全开。嘴里也呈现出别样的饱满，相当有分量。更关键是它足够紧实，充满活力，比例也恰到好处：想象一下无数次深蹲出来的蜜桃臀？当下喝只觉得贵气逼人而亲和力不足，真要进入适饮期还得至少3年以上。
提前一个半小时醒酒，还是16摄氏度。
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